корзина
0

Каталог товаров Каталог товаров
Рации
Рации
Антенны для раций
Всё для раций
Всё для раций
Быстро выбрать рацию ЗДЕСЬ
РАДИОСИЛА ГЛАВНАЯГЛАВНАЯРАЦИИВСЁ ДЛЯ РАЦИЙРЕМОНТАКЦИИСЕРВИС-ЦЕНТРЫВСЁ ПРО ТОВАРОСТАЛЬНОЕКАК КУПИТЬ



Книга о Си-Би - 5

Печать

Раздел 4. Антенны автомобильных радиостанций.


Выбирая радиооборудование для автомобиля, особое внимание следует уделить ВЫБОРУ АНТЕННЫ, так как «взаимодействие» раций в эфире происходит исключительно и только «с помощью» антенн.

До выбора антенны определитесь с целью использования радиосвязи, например:

- связь необходима для общения с грузовиками на трассе;

- Или, связь нужна для работы в такси;

- некоторым просто интересно – как работает радиосвязь;

Если Вами определена цель, смело приступайте к выбору антенны.

Вторым фактором, определяющим выбор антенны, будет высота Вашего автомобиля и способ фиксации на нѐм антенны. В Салонах связи и на рынках обычно рекомендуют универсальную антенну, ссылаясь в лучшем случае – на «максимальную дальность связи», в «худшем» - на «совместимость» рации с антенной.

Наиболее «продвинутые» продавцы произносят загадочную фразу: «...эта антенна обладает максимальным «усилением»...

Как определить, «лукавит ли» торговец?

В упаковке антенны есть «паспорт», где указаны еѐ характеристики.

-Часть характеристик - «потребительские», это высота и масса.

Есть там и «информация для спецов»:

- диапазон или полоса рабочих частот антенны;

- значение возможного КСВ при корректном монтаже

-  значение максимальной подводимой к антенне долговременной и кратковременной мощности;

- диаграмма направленности антенны по отношению к горизонту;

и «коэффициент усиления».

О «совместимости» или «несовместимости» антенн и раций в «паспорте антенны» НЕТ ни слова.

Почему?

- ВСЕ антенны с «рабочей полосой от 26 до 28 мГц» с любым значением максимальной подводимой мощности, с любой диаграммой направленности, с любым усилением или даже без него, при «корректной» установке на автомобиле могут быть настроены для работы с ЛЮБЫМИ рациями этого диапазона частот. С «совместимостью» всѐ ясно, «товарищ был не в курсе».

Теперь, об «УСИЛЕНИИ» антенн.

Во первых: ВНУТРИ АНТЕННЫ усилителя НЕТ. Там находится катушка из лакированного медного провода. В «толстых» и длинных антеннах обмоточный провод имеет большое сечение и малое количество витков, в коротких антеннах - провод потоньше - витков больше.

Толщина провода катушки и диаметр намотки определяют значение максимальной подводимой к антенне мощности и «ширину рабочей полосы» антенны. К усилению «толщина катушки» никакого отношения не имеет.

Если сравнить паспорта антенн выяснится, что у ДЛИННЫХ антенн значение усиления больше чем у коротких, так как «длинные» имеют большую высоту и у них «более пологий» угол излучения к горизонту.

На тех расстояниях, которые являются необходимыми для оперативной радиосвязи, «угол излучения» влияния ни на что не оказывает. Разница в численном значении усиления между «длинными и короткими» антеннами составляет единицы процентов.

Если менеджер или радист предложил Вам «самую длинную» антенну – «формально» он сказал правду об усилении.

Теперь, « О дальности».

Возвращаемся к первому вопросу, а именно - «с какой целью Вы намерены использовать связь?»

Допустим, цель перед Вами «научная», например, «пройти тернистый путь изобретателей радио» и Вы решили изучить пределы дальности связи для пары легковых автомобилей. Не раздумывайте и выбирайте самые длинные антенны - под «два метра» и более.


Профессиональные радисты «неспроста» рекомендуют антенны максимально возможной длины, также обязательна их ВРЕЗКА в КРЫШУ на максимально возможной высоте. Почему?

Профессиональные радисты в точности придерживаются физических принципов радиосвязи:

- чем ближе размер антенны диапазона 27 мега герц к 2.5 метрам , тем выше КПД такой антенны;

- чем выше верх антенны расположен от земли - тем больше будет расчѐтная дальность связи;

- чем надѐжнее крепление антенны в металле крыши - тем выше качество связи;

- только и исключительно размещение основания антенны внутри кабины обеспечивает 100% защиту соединения от коррозии.

- Только антенны с катушками большого диаметра и длиной штыря около двух метров имеют достаточную для «экспериментов» в области связи ширину рабочей полосы (до 200-т каналов) и позволяют радиолюбителю «бегать по сеткам». Радиолюбители к таким антеннам повсеместно подключают усилители передачи, поэтому требования к надѐжности фиксации антенны и качеству согласования антенной системы чрезвычайно высоки.

Кроме того, двухметровые антенны с «толстым основанием» являются самыми механически прочными и наиболее надѐжными.


Если Вы выбрали такие антенны, специалист установил их методом врезки в крыши Ваших автомобилей и подключил между антеннами и рациями 200-т Ваттные усилители, Вами действительно будет достигнута поставленная цель –

Максимально возможная дальность связи для пары легковушек на любом из 200-т каналов без риска «сжечь усилитель».

Например: с усилителем 200 Ватт в режиме FM можно связаться с «Московской Службой Спасения» из Ближнего Подмосковья.

Однако не все «играют в Спасателей», немного также и добровольцев, которые, рискуя своим здоровьем «подрабатывают» в программе т. Лужкова по «разгону туч над столицей» методом «озонирования пространства».

Обычно, диапазон 27мГц используется «по прямому назначению» - для связи на оперативно целесообразных расстояниях.

Многим просто не нравится, что его автомобиль выглядит как перевѐрнутая «люстра Чижевского» или «такси- нелегал». Поэтому повсеместно приобретаются и монтируются на легковые и грузовые автомобили более незаметные антенны. Существует масса моделей антенн с длиной излучателя от 70-ти сантиметров до метра семидесяти. Зная высоту размещения основания антенны можно выбрать конкретную длину антенны, но об этом – дальше по тексту.

Sirio T3-27 MAG

Такие антенны обеспечивают от 7-ми до 15-ти км связи «с достаточным качеством», а «сверхкороткие» длиной до метра - работают на 5-12 км «более чем достойно». Вариант с короткими антеннами подойдѐт, если цели перед связью совсем «не разгонные». Именно в «утилитарных целях», то есть для приѐма-передачи оперативной обстановки на трассе, используют рации с короткими антеннами водители- дальнобойщики и «мимикрирующие под них «чайники».

Странно предполагать, что обстановка «за СОРОК км» является для кого-либо из участников дорожного движения оперативной.

Однако, у грузовых автомобилей проблемы с выбором антенн другие и «незаметность» тут более чем «вторична».

Подбирая антенну на грузовик, исключите возможность превышения антенной «габарита» по высоте - не более 4 –х метров.

Монтаж на грузовик чрезмерно длинной антенны создаѐт риск касания проводов, находящихся под напряжением.

Вообще, никакой особой необходимости строить на грузовике «многометровые радиобашни имени господина Тесла» нет:

- высота закрепления основания антенны относительно дорожного покрытия на грузовике составляет обычно более 3-х метров.

Антенна метровой длины, закреплѐнная в крыше тягача, по любому окажется ВЫШЕ от дороги, чем даже «двухметровая», но на легковом автомобиле. Поэтому, дальность приѐма и передачи на грузовике с короткой антенной окажется, намного большей, чем у легкового автомобиля с самой длинной антенной. Чем и объясняется «повальное» увлечение «коротышками» на грузовиках. Да и за провода «короткая» антенна на грузовике скорее всего не заденет....

ТИПЫ АНТЕНН АВТОМОБИЛЬНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ:

Существуют антенны «ВРЕЗНЫЕ» и «НА МАГНИТЕ». «В багажник» и на лобовое стекло в применении к рациям антенн нет. Раз все антенны одинаковы –то в чѐм «разница» ВРЕЗНЫХ и антенн на МАГНИТНОМ ОСНОВАНИИ?

Разница заключена в способе ФИКСАЦИИ антенн на автомобиле.

«Врезные» – согласно определению, врезаются в крышу автомобиля или крепятся на водосток с помощью кронштейна, или под рейлинг;


«На магните» – примагничиваются на металл крыши или на крышку багажника.

Установка антенн на кронштейне является печально необходимым компромиссом, когда дырявить крышу нет возможности.

Кронштейн несѐт две функции – функцию механического крепления антенны и функцию обеспечения 100% электрического контакта с местом размещения, но подробней и о том и другом позже.

Итак, установка антенны на автомобиль.

Выбор места для антенны является наиболее ответственной операцией при «радиофикации» автомобиля.

В «Руководстве пользователя» автомобильной рации есть ТРЕБОВАНИЯ к месту размещения антенны. Это именно требования, а не рекомендации; для врезных антенн они изложены так:

- выберете место фиксации антенны на максимальной высоте от дорожного покрытия;

- основание антенны необходимо крепить в отверстие на кабине либо на водосток при помощи кронштейна;

- избегайте расположения катушки и излучателя антенны рядом с вертикальными металлическими поверхностями;

- антенну устанавливайте на край, либо в середину протяжѐнной горизонтальной проводящей поверхности;

- необходим «стопроцентный» электрический контакт основания антенны с металлом кабины;

- необходима защита места фиксации основания антенны от возможной коррозии.

Звучат требования почти как «выдержка из Строевого Устава». Перевод «примерно такой»:

1. Для размещения антенны автомобильной радиостанции необходима поверхность определѐнного размера.

Для частоты 27 МГц при установке антенны необходим минимум 1 (один) кв.м. горизонтального металла.

2. Протяжѐнность металла от точки фиксации антенны в любую одну сторону должна быть не менее 2.5 м.

Длина проводящей поверхности под антенной должна отвечать требованиям «противовеса» - есть такой физический принцип.

- Соединение основания антенны с металлом должно быть электрически и механически надѐжным на 100%.

- Требование «…- избегайте расположения катушки и излучателя антенны рядом с вертикальным металлом..» понятно и без перевода, о смысле такой формулировки чуть ниже.

Результатом несоблюдения любого одного из требований станет невозможность настройки антенны.

Что «не надо делать» при монтаже врезных антенн:

Главное: принципы антенн для магнитолы ( когда приѐм радиовещательных станций возможен даже на сырую верѐвку) к

антеннам радиостанций неприемлемы, поэтому-

Устанавливая врезную антенну рации, не идите «по пути наименьшего сопротивления», то есть:

- не надо сверлить «дырки в люке» - люк не имеет достаточной площади размещения;

- бесполезно крепить антенну на «рейлинг» – он не обеспечит «стопроцентности» электрического соединения;

- не стоит «варить уши» на автобагажник – у багажника как и у люка отсутствует «один квадратный метр» площади (плюс к тому) и багажник и люк и рейлинг не обеспечивают «стопроцентности» электрического соединения с площадью крыши;

- не следует «массировать антенну» проводом – физический смысл формулировки МАССА для антенн раций «не в электрической массе» а в надѐжности контакта непосредственно с металлической горизонтальной поверхностью достаточной площади.

- не стоит крепить антенну на боковую поверхность кабины – эта поверхность «не горизонтальна».

Надо сказать, что у этих правил есть исключения, но в общем виде, все выглядит именно так, как описано, а спешка при монтаже не приведѐт ни к чему, кроме «регулярных визитов» к радистам.

«Вменяемые радисты» Вам ответят: «...установите антенну по правилам и приезжайте на настройку...»

2. Почему недопустимо расположение антенны рядом с вертикальным металлом?

Наука Физика не допускает «недружественного соседства» с приѐмопередающей антенной. Всѐ «вертикальное и проводящее» расположенное рядом с приѐмопередающей антенной влияет на состояние еѐ настройки. Это «влияние» называется РЕАКТИВНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА.

Проявляется «реактивность» так - все проводящие предметы поглощают энергию при передаче и переотражают принимаемый сигнал, если расположены вертикально рядом с антенной рации и их размеры «близки» к размеру антенны.

Например: На Газелях со спойлером и высоким тентом крепят антенны на кронштейн на заднем водостоке.

Расстояние от излучателя до рамки тента составляет 5-10 сантиметров. Результат – нет ни приѐма не передачи, хотя формально – по прибору, антенна «методом обрезки» была настроена на рабочий канал.

Причина – настраивалась система «антенна плюс рамка тента» и получилась ложная настройка.

После монтажа такой резаной антенны на открытом пространстве, выясняется, что излучатель безобразно обрезан – необходима перемотка катушки либо замена излучателя на штатный (не резаный).

Чтобы добиться «правдоподобных» результатов при настройке антенны, монтировать еѐ следует подальше от «соседей».

Теперь – немного «о другом соседстве»:

Выбирая место установки избегайте «видимости» частей антенны со стороны водителя и пассажиров.

Проблема «видимости» в том, что на расстоянии до 1.5 м от передающей антенны при работе рации «на передачу» в пространстве присутствует высокочастотное ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ с достаточно высокой энергией. Проблема в таком случае – та же самая реактивность, только «соседи здесь другие» – это «пока ещѐ вертикальные» тела водителя и пассажиров.

Отрицательное влияние электромагнитных полей высокой частоты и высокой энергии на здоровье человека аналогично действию ионизирующего излучения. Особенно заметным такое отрицательное влияние становится при высоких мощностях излучения (с усилителем передачи). Усугубляется проблема «облучения», когда антенна не настроена или неправильно установлена. Когда антенна установлена по правилам и находится относительно Вас «через металл» крыши – «ущерб» здоровью можно считать мизерным.

Утверждение о мизерности ущерба «справедливо» для раций с выходной мощностью до 4 (десяти) Ватт, именно они и сертифицированы в России.

С применением усилителей передачи более 20-ти Ватт начинается «физиолечение» водителя и пассажиров.

4. При выборе антенны на грузовик в первую очередь обратите внимание на максимальную высоту антенны от поверхности дорожного покрытия.

При эксплуатации высоких антенн в городах часто происходят касания излучателем проводов под напряжением, существует опасность поражения электрическим током. Кроме того, после касания антенной за провода, радиооборудование выходит из строя без возможности восстановления.Особенно если используются антенны без автотрансформаторной системы согласования.

Выход из строя происходит независимо от состояния рации. Даже когда рация выключена, 400-т Вольт напряжения от контактной сети достаточно, чтобы «обуглить» часть платы с деталями.

«Жѐсткость» требований к монтажу антенн вызвана необходимостью строгого соблюдения физических принципов.

Первое: Почему антенне необходима поверхность размещения?

Всѐ, что мы видим в магазине с ценником «антенна автомобильная» - не является антенной.

На упаковке написано слово «antennE». Это «набор деталей» или « запчасти» для изготовления антенны, то есть – одна ЧАСТЬ или первая «половина» будущей антенной системы автомобильной радиостанции.

Вторая «половина» для создания системы связи у Вас уже есть – это металлическая крыша Вашего автомобиля, куда и будет установлена «antennE» после предварительной подготовки. Проверить сказанное проще - простого:

- не отрывая ценник, присоедините купленный девайс к рации (если вдруг оказалось, что разъѐм припаян), бросьте на пассажирское сиденье и попробуйте с кем нибудь связаться. Связываться следует с тем, кого Вы не видите из автомобиля.

«Чуда» не произойдѐт, работать рация не станет, хорошо если передатчик не выйдет из строя.

Вывод: «Настроить» антенну без предварительной подготовки и монтажа на автомобиль нельзя.

Если в помещении «имитировать крышу автомобиля», то есть иметь два квадратных метра горизонтального металла,

возможен контроль новой антенны на предмет «годности» - то есть, проверка Заводского состояния. Полученные при измерении на листе железа параметры настройки очень близки к тем, которые возможно получить на автомобиле. Возможно, по причине столь жѐстких требований к качеству монтажа антенн врезных, чаще стали применяться антенны «на магнитном основании».

Среди «достоинств» антенн на магните есть главное – нет необходимости 100% -го электрического соединения с металлом кабины.


Основание антенны с фольгой на магните на металле кабины образуют «конструкционный конденсатор», играющий ту же роль что и 100% электрическое соединение с кабиной для врезных антенн.

Вторым достоинством «Магниток» является их полная комплектность – то есть, антенны почти готовы к использованию.

Почему снова «почти»? Часто, с антенной прилагается инструкция. Там указаны мероприятия, которые необходимо выполнить при вводе антенны в работу- приклеить металлическую фольгу на магнит под резинку, протянуть штырь, смазать места соединений, настроить на рабочую частоту.

- среди недостатков антенн на магните: «автомобиль с железной крышей» им также необходим, как и врезным.

Антенна на магнитном основании, уложенная на пассажирское сиденье, как и врезная, работать не будет.

Установка антенн на магнитном основании:

- Магнитное основание антенны устанавливается на ровную поверхность, обладающую магнитными свойствами  с теми же требованиями к размеру, «соседству» и горизонтальности как и для врезных антенн, магнит ставится на металл всей площадью. «Зазор» между металлом и магнитом недопустим. «Подкладывать под магнит» тканевые салфетки не следует

Возможные проблемы с эксплуатацией антенн на магнитном основании:

Нарушив скоростной режим, следует ожидать «сдувания с крыши» такой антенны;

- Заводом производящий антенны на магните установлен предел максимальной скорости при котором гарантируется еѐ «удержание» на автомобиле - это 110 км/ч. Длинные антенны обычно комплектуются магнитами большего диаметра.

Что «нельзя делать» с антеннами на магните:

- не «подкладывайте» под магнит тряпочки, толстые плѐнки, замшевые салфетки -антенна после «подкладывания» станет «не настроенной». Рация на приѐме в режиме АМ будет «шипеть», при передаче в АМ - «засвистит». Магнит изолирован от кузова пластиковой или резиновой «подошвой» ОПРЕДЕЛЁННОЙ заводом толщины.

- не ставьте «магнитки» на люк;

- не крепите «магнитки» на специально изготовленный кронштейн площадью с магнит.

В случаях «люка, подкладывания тряпок и крепления на кронштейн» «магнитки» невозможно настроить.

Более того, в таких случаях возможен выход раций из строя и «выгорание оплѐтки кабеля».

Недостатки антенн на магните:

При «неаккуратном» пользовании антенной лакокрасочное покрытие автомобиля повреждается.

Настройка антенн автомобильных радиостанций.

Зачем антенну надо настраивать?

1. Принцип РЕЗОНАНСА подразумевает настройку на рабочую частоту. Антенна после монтажа и настройки реализует технические характеристики, заложенные Заводом в еѐ конструкцию, передаѐт и принимает максимально эффективно.

2. Настроенная на рабочую частоту антенна «не позволит» сгореть передатчику радиостанции.

Цель настройки.

Все методы и способы имеют единственную цель - настроить антенну на частоту, где Клиент работает.

Что настраивается у антенны?

Настраивается верхняя (активная) часть антенны – «удлиняющая» катушка со штырѐм.

Выполняется настройка изменением длины излучателя (штыря), крайне редко – перемоткой «удлиняющеѐ» катушки. Данную настройку можно сделать в «Радиосила»

Периодичность настройки.

«Расстроиться самопроизвольно» антенна не может, так как является механически прочным и весьма надѐжным устройством, поэтому «настраивать периодически» еѐ не надо. При значительном снижении качества связи, стоит проверять соответствие настройки «первоначальному».

В каких случаях антенна «не настраивается»?

Различают «отсутствие необходимости » от «физической невозможности» настроить.

Итак: «отсутствует особая необходимость »

Иногда рация используется не для работы, а в исследовательских целях, когда определѐнной частоты для радиосвязи нет.

Как поступать в таких случаях?

Некоторые специалисты рекомендуют настраивать антенну на среднюю частоту в диапазоне «экспериментов».

Честнее будет посоветовать Клиенту купить «не настраиваемую» антенну.

Такие антенны имеют длинный (около 2-х метров и более) излучатель и катушку с большим внешним диаметром. В силу физических причин у длинных антенн есть «удивительное свойство» - с ними можно «экспериментировать» практически без настройки в диапазоне «разбега» до 200-т и более каналов сразу после припайки разъѐма. Разница в качестве связи после «выдвигания или обрезки» излучателей таких антенн «единично процентная».

Другой пример: «физически невозможно» настроить:

1. Любую антенну, установленную на автомобиле «вопреки правилам монтажа»:

Например: на ржавом угольнике в закладной гайке солнцезащитного козырька, на «рейлинге», в люке, на люке, с массой «при помощи проводов», на магните «через тряпочку»;

2. механически изношенные антенны: с нарушенной герметизацией, треснутыми катушками, провѐрнутыми основаниями, сгнившими или укороченными кабелями, пролитые водой и антенны «после касания за провода»;

3. Антенны произвольно «обрезанные» или собранные из «запчастей».

Также, невозможно настроить и контрафактные изделия, похожие на антенны, но об этом - в специальном Разделе.

Крайне редко встречаются случаи, когда антенна настроена почти «в идеал» (КВС=1), но связи нет.

Случается такая беда обычно с врезными «сверхкороткими» антеннами и с антеннами на магните малого диаметра (менее 10-ти см) или с «брачными антеннами» ( где длина кабеля от 2.5 до 3-х метров). Причина этого – нарушение физических законов, а именно – чрезмерное укорочение антенны. Следует либо отказаться от подобного устройства или для настройки необходимо обратиться к специалисту со специализированным приборным парком. Из опыта – сверхкороткие антенны имеют крайне малый КПД, более того, они чрезвычайно чувствительны к загрязнению и намоканию. Дальность приѐма и передачи с такими антеннами исчисляется единицами километров, но не более 5-ти.

В любом салоне радиосвязи, на авто и радиорынках, а также в «фирменных сервисах» продаѐтся широкий ассортимент изделий снадписью ANTENNE на упаковке. Специалист соберѐт и подготовит такое изделие к эксплуатации;

Если необходимо, он перемотает катушку, «протянет» соединения, герметизирует и соберѐт антенну.

После монтажа на автомобиле получится АНТЕННАЯ СИСТЕМА;

теперь необходима НАСТРОЙКА АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ на рабочую частоту.

Процесс настройки антенны.

Только и исключительно после предварительной подготовки «ANTENNE» и установки его на автомобиле,

специалист измеряет состояние всей АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ, в результате чего выясняется:

- правильно ли удалось установить антенну, контачит ли она с кабиной, нет ли зависимости настройки от пути прокладки кабеля;

- на какой частоте оказалась она настроена, требуется ли «коррекция» настройки.

В зависимости оттого, что увидел специалист, он примет решение, что делать дальше.

В 70% случаев полотно антенны длинно, поскольку производителем был предусмотрен «запас» по длине.

В таком случае штырь антенны «обрезается» специалистом до необходимой длины.

Бывает, что полотно антенны коротко, но о повсеместном распространении «заводского брака» немного позже.

На что специалист обращает внимание в процессе настройки, что это на его приборе за «ручки- стрелочки и кнопочки» такие?

Первое, и наиболее важное:

1.Антенна настраивается НЕ ПОД РАЦИЮ.

То, что Вы неоднократно видели – когда специалист подключает в разрыв между рацией и антенной стрелочный индикатор не настройка согласования антенны с именно Вашей рацией. Просто у специалиста нет оборудования для диагностики антенн, и «по старинке» большинство радистов проверяют состояние настройки «антенным пробником», используя Вашу рацию в качестве источника радиосигнала. Это то же самое, как автоэлектрик пользуется лампочкой с проводами – «прозвонкой», ввиду отсутствия средств на тестер.

Электрик (без тестера) судит о состоянии проводки по яркости свечения лампочки. Радист при контроле настройки следит за углом отклонения стрелки. Что видит радист, смотря на стрелки пробника, щѐлкая тумблерами на нѐм и крутя ручку?

Есть весьма интересный «для узкого круга» радистов и «совершенно бесполезный» для широкого круга Пользователей рациями совокупный показатель состояния антенной системы, именуемый в народе Коэффициент Стоячей Волны, или «Ка.эС.Вэ.»

КСВ – показатель состояния смонтированной на автомобиле антенной системы, а не самой антенны.

Стрелочный прибор, включаемый между рацией и антенной называется КСВметром.

КСВметр показывает, сколько энергии от рации во время передачи «вернулось из антенны в рацию по кабелю» по причине рассогласования антенной системы.

КСВ является результатом «сложения» ещѐ более «не интересных» чем сам, физических характеристик антенной системы. Каждый из «неинтересных слагаемых КСВ» имеет «допустимые пределы»;

Не стоит в формате этой книги даже касаться проблематики антенных измерений с помощью КСВметра, но Народ просит. Часто, КСВ невозможно получить «в пределах ожидаемой нормы» не только по причине несоблюдения правил монтажа, часто бывает, что неисправна сама антенна в упаковке, но об этом позже.

Немного о самом КСВ-метре.

С «технической» точки зрения устройство контроля состояния антенной системы (стрелочный КСВметр) не является прибором – это «индикатор», как электролампочка. И лампочке и индикатору настройки необходимо «питание снаружи».

Питание лампочки – бортовая сеть автомобиля с непременно исправными проводами достаточного сечения и нормированным напряжением;

Питание КСВметра – это подключенная в исправную бортовую сеть автомобиля радиостанция с исправным передатчиком.

Если для измерения КСВ используется неисправная рация либо рация подключена к неисправной бортовой сети - измерить КСВ не получится, поскольку отсутствует источник радиосигнала для измерения.

К чему стремятся в процессе контроля КСВ?

В процессе настройки стремятся, чтобы на рабочей частоте (плюс минус несколько каналов) получился КСВ, максимально приближенный к «ЕДИНИЦЕ».

Когда КСВ близок к единице, антенна считается по правилам установленной, исправной и настроенной на рабочей частоте. В этом случае вся энергия от радиостанции в режиме «передачи» будет передана без потерь;

- «в идеале», и во время приѐма радиосигнал без «потерь» должен попасть на вход приѐмника радиостанции.

Почему опять «в идеале» ?

Иногда антенна, настроенная с использованием КСВметра в «единицу», практически «не принимает».

- о причинах этого мы уже говорили, но подробнее об этом в Разделе «Выявление некачественных антенн».

Если же добиться «КСВ=1» не удалось, а получилось ДВА или ТРИ, возможны несколько причин:

- Либо нарушены условия монтажа;

- либо допущено «соседство»;

- иногда антенна неисправна в состоянии поставки.

Обычно, «все эти три беды» собраны «в кучу» на одном автомобиле, например:

Изначально неисправная новая антенна установлена на крашеный пластиком и не зачищенный кронштейн без соединения с кабиной, а излучатель антенны привязан к металлическому предмету.

Речь не о частном случае – такое встречается повсеместно и по нескольку раз в день. Если КСВ близко, но не равно единице, это не должно насторожить ни специалиста, ни тем более Вас.

Из практики: возможна эксплуатация антенн в пределах значения КСВ от 1.0 до 2,0.

При КСВ равном «полутора», эффективность передачи падает на 4 процента, но это справедливо лишь при правильном монтаже антенны. Радикального снижения дальности «В РАЗЫ» в километрах не произойдѐт.

Проблема качества антенн.

Частой причиной проблем с настройкой является низкое качество антенн, поставляемых в Россию.

Именно «поставляемых в Россию», так как антенны, привезѐнные из-за рубежа «не страдают» проблемами, о которых речь ниже.

В последние несколько лет многие известные фирмы передали производство антенн в «развивающиеся страны», где практикуются «своеобразные» технологические решения, например:

1. Медные провода катушек антенн без снятия лака через стальные заклѐпки соединены с алюминием;

2. Гальванические покрытия – декоративные и «не пропускают» высокочастотный электрический ток;

3. Резьбовые соединения деталей антенны, несущие функцию электрических соединений, фиксируются клеем.

Клеем, который не проводит электрический ток (тем более высокочастотный);

4. Практически во всех антеннах отсутствует должная герметизация катушки антенны;

5. В процессе намотки повреждѐн лак на проводе, витки катушек «короткозамкнуты».

Перечисленные «технологические недостатки» не являются «отдельными частными случаями».

Эти отклонения присутствуют во многих партиях антенн в каждом из «экземпляров». Лично мне встречались антенны известной Торговой марки с годностью в партии менее 10-ти процентов. При закупке антенн на магните в количестве 40 единиц годными оказались только ТРИ.

Выявление некачественных антенн.

В последние несколько лет появилась странная проблема:

Клиенты жалуются: «... заменил старую антенну на новую на том же автомобиле – не слышу..», и предлагают настроить антенну. Обычно, обращались в несколько мест, многие антенны даже настроены на рабочую частоту, но приѐма как не было, так и нет.

«Свежекупленная» антенна не работает НА ПРИЁМ.

Причина отсутствия приѐма – перечисленные выше отклонения от технологии, иногда все «5 в одной».

Устранение проблемы, если причиной отсутствия приѐма был Заводской брак антенны, а не помеха в кабине.

« Лицензионную» антенну стоит разобрать и устранить Заводской брак:

- удалить клей из всех резьбовых соединений,

- устранить замыкания витков (если они были), лучше катушку заново перемотать,

- антенну следует собрать без клея и герметизировать, затем установить в «старое место».

Эти процедуры не являются доработкой или модификацией «лицензионных» антенн. Существуют технические требования к антеннам раций, изделие необходимо привести в соответствие к ним. Надеяться, что «в Азии» со временем научатся делать антенны не стоит. Выбор страны производителя «не случаен».

Для производства выбирают «недорогую» страну. Причина брака - отсутствие «технологической культуры производства» в «недорогих» странах. В «просаженные» резьбы будут «капать» клей, лак на катушках будет повреждаться, качество гальваники изменить невозможно. Пока «на рынке правит маркетинг» - высокие технологии «отдыхают»...

Техническое обслуживание антенн.

Антенна (даже лицензионная) является «сложным техническим изделием», состоящим из значительного количества деталей. Внутренние и внешние соединения частей антенны, обычно не защищены от проникновения влаги, что в процессе эксплуатации приводит к коррозии, поэтому:

Если Вы не имеете возможности обратиться к специалисту – самостоятельно готовьте антенну к эксплуатации до монтажа - «протягивайте», «смазывайте» и «герметизируйте»;

В процессе эксплуатации следите за состоянием затяжки соединений и наличием смазки в соединениях частей антенны.

- В первую очередь, все доступные места соединений антенны до сборки смажьте «Литолом»;

- не применяйте токопроводящие пластические смазки, такие как «графитка» и «шрус».

- для «герметизации» не применяйте герметики, так как они содержат агрессивные к металлу кислотные компоненты.

- не допускайте «химическую» мойку антенны и мойку еѐ под давлением 200 атмосфер – снимайте антенну на время мойки.

Неисправности антенных систем.

Часто, после продолжительной эксплуатации врезных антенн происходит «расконтачивание» -частичное или полное нарушение электрического соединения основания антенны с крышей автомобиля.

Чаще всего это встречается после «монтажа по быстрому», например:

- Клиент купил антенну в пакете и кронштейн чѐрного цвета, собрал всѐ «насухо в кучу», «взгромоздил» на зеркало или рейлинг и поехал. Какова «дальнейшая судьба» такой антенной системы?

Итак, «эволюция» выхода из строя «торопыжного» антенного хозяйства:

- Лето. Первые месяц-два, никаких проблем с приѐмом нет;

- На третий месяц обнаруживается «зависимость» качества приѐма от дождя, проявляется это так:

…пока антенна и кронштейн «сырые» - связь присутствует.

После «высыхания» антенны и места крепления – в рации слышен треск. Через три недели после появления такой «зависимости»- выгорает оплѐтка кабеля под пластиковой оболочкой.При «передаче» в режиме АМ рация «свистит», режим приѐма сопровождается «шипением».

В зиму «вошли» без связи. Знакомо? Замените кабель и выполните технический регламент антенной системы.

Другой причиной пропадания контакта в месте фиксации антенны являются «пирожки» из шайб, подложенные под основание антенны. Со временем в «пирожке» скапливается влага, пропадает контакт, после чего рация в режиме АМ «шипит» на приѐм и «свистит» на передачу. Замените «пирожок» на одну шайбу нужной толщины, устраните ржавчину, смажьте «Литолом» место фиксации антенны, замените кабель.

Врезные антенны при «экспресс – монтаже» устанавливаются на «рейлинги», багажники, «люстры», болты крепления солнцезащитных козырьков и в отверстия в люках. Конструкционные элементы автомобиля по определению НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для установки антенн радиостанции, поскольку они не обеспечивают соблюдение НИ ОДНОГО из многочисленных жѐстких требований к установке врезных антенн. Эксплуатация радиостанции с «не массированной» антенной приводит к «выгоранию» оплѐтки кабеля под пластиковой оболочкой, «свистам и шипению» и к последующей неисправности передатчика радиостанции. Не часто, но «проблемы» случаются непосредственно и с самим автомобилем:

- На кабине, рядом с местом крепления врезной антенны происходит нарушение лакокрасочного покрытия. Причиной быстрого окисления кабины является ЭЛЕКТРОКОРРОЗИЯ. Вода, электрический ток и отсутствие защитной смазки могут привести и к сквозной КОРРОЗИИ кабины автомобиля. Следите за наличием смазки в точке установки врезной антенны с момента монтажа антенны.

Неисправности врезных антенн.

Самой частой причиной неисправности антенн является механические повреждения.

1. Появление трещин в корпусах катушек и основаниях происходит по причине небрежной эксплуатации;

Прежде чем «заклеить» или замотать изолентой треснутый корпус катушки антенны, убедитесь в отсутствии влаги и коррозии внутри.

Если обнаружены вода и следы коррозии, антенна следует перемотать и настроить заново.

Если перематывать некому – антенна подлежит утилизации и замене на новую.

2. Нарушение гальванического покрытия. Клиенты «забывают» регулярно обслуживать антенну.

Нарушенное гальванопокрытие необходимо удалить, место контакта смазать «Литолом»;

После снятия гальванопокрытия, при вымывании смазки, силумин быстро разрушается; «готовьте антенне замену».

3. «Проворот» оснований врезных антенн – неисправность формулируется Клиентом как «…антенна падает…»;

Причина « падения» - неудачный для данной модели антенны способ фиксации основания на автомобиле.

Некоторые врезные антенны (Алан 9+, Сирио Супер9, Т3-27 и другие) не допускают «бокового» крепления основания.

Учитывайте будущий способ крепления – лучше всего, посоветуйтесь со специалистом.

4. Обрывы антенного кабеля;

Во время монтажа «по – быстрому», не обращают внимания на «пережатый» дверью или люком кабель.

Кабель «разлагается» под пластиковой оболочкой и выходит из строя.

5. Произвольная «обрезка» излучателя антенны;

Клиент часто сам «рубит» излишне длинный хлыст. После этой «процедуры» антенна считается «убитой» - необходима перемотка

катушки «под хлыст» или покупка излучателя «штатной длины». Выбирая антенну, учитывайте высоту еѐ будущего размещения.

6. «Произвольное» изменение длины антенного кабеля.

Иногда Клиенты сами «режут» кабель, потому что его длина «показалась лишней».

Рекомендуемая Заводом длина кабеля является оптимальной. «Обрезка кабеля» врезной антенны и «расконтачивание»

в месте фиксации основания со временем приводят к «свисту и вою» в эфире во время передачи рации.

Существует «мнение»: «…чем кабель короче тем «сильнее рация принимает».

«Принимает» не кабель, а сама рация. «Сильнее» она примет того, кто «сильнее передаѐт».

Настроить новую врезную антенну при правильной установке можно «хоть на 10-ти сантиметровом» кабеле.

Вопрос в том, что произойдѐт после «расконтачивания» в точке крепления антенны.

7. Редко, но встречается «занижение» штатной длины кабеля обычно у антенн «на магните».

Это является грубейшей технологической ошибкой, результат еѐ – невозможность настроить антенну.

Для врезных антенн возможная длина соединительного кабеля лежит в пределах от 3,5 метров до 5-ти.

Неисправности антенн на магните.

Неисправности антенн на магните те же, что и у врезных антенн, за исключением «расконтачивания» с кабиной.

Итоги раздела

Зачем водителю автомобиля столько информации об антеннах?

Неужели с антеннами всѐ так плохо и настолько серьѐзно?

Первое, и самое главное:

Это книга «о связи». Я не могу Вам с помощью книги продать «правильную антенну» или оказать платную услугу по

«переделке неисправной».

Если бы не было перечисленных выше проблем с антеннами и «печальных» последствий эксплуатации неисправных

антенн, не было бы «настройщиков» на дороге и этой книжки – были бы только магазины «Радиотоваров».

Второе: В системе радиосвязи антенна является одним из наиболее значимых компонентов.

Теперь, «насчѐт здоровья»: количество энергии излучаемой исправной антенной в процессе передачи достаточно велико.

Исправная и правильно установленная антенна излучает энергию в эфир в «горизонтальном направлении».

В случае некорректного монтажа или неисправности антенны - ситуация с направлением излучения другая, она излучает «в

неизвестном направлении». Последствия «наплевательства» на антенну, к сожалению, многим знакомы: Водители при движении «в

паре» не отпускают тангенту рации часами.

Причина головной боли - не усталость Водителя по причине тяжѐлого графика работы, а «физиолечение» от неисправной антенны.

Обычно, неисправности антенн незначительны:

это, видимые на глаз «неконтакты», «обрывы» или «замыкания».

Если понять изложенные выше «принципы» работы антенн, то разобраться с «этой проблемой» запросто можно и без «радиста»:

- соединить «два провода», устранить окисление, смазать резьбы Литолом – любой водитель в состоянии сделать сам.

Прочитав этот раздел можно не только «сэкономить» себе денег, но и грамотно помочь коллегам, имеющим проблемы с «антенным хозяйством» и даже «отговорить» коллегу от покупки очередной «волшебной» антенны;

Усвоив изложенный материал, Вы «не сможете» поставить антенну в пластмассу, на рейлинг, в люк, на дуги, люстры или ржавый угольник, обрезать излучатель или кабель антенны, подложить под магнит кусок камеры или брезентовую рукавицу, чтобы не «царапать» крышу.

Завершая раздел, посвящѐнный антеннам, закрепим изложенную выше информацию:

Несколько основных принципов, касающихся «антенного хозяйства»:

- всем автомобильным антеннам «необходим» автомобиль с металлической крышей;

- все антенны до монтажа надо готовить к эксплуатации и следить за их исправностью в процессе использования.

- монтаж антенны – ответственная операция, от его качества зависит возможность настройки антенны.

- длинные антенны настроить «проще», с короткими антеннами - «придѐтся попотеть»;

Все подготовленные, правильно установленные и настроенные на рабочую частоту антенны,

работают по одному же принципу. Никакой «физической» разницы между типами и моделями нет.

Отсутствует радикальная зависимость характеристик антенн от «товарности внешнего вида».

Одни антенны имеют проблемы со сложностью монтажа и поддержанием текущей работоспособности,

другие легко монтируются, но слетают при превышении допустимой скорости автомобиля.

Любая антенна примет «эфирную» помеху, если в точке приѐма помеха есть.

Причѐм - чем выше размещена антенна или чем она длиннее, тем дальше рация примет как полезный сигнал так и помеху.

Помеху не слышно только в случаях, когда антенна находится «в обрыве», «в замыкании»,

Является поддельной, вообще отсутствует либо не подключена к радиостанции.

Теперь о том, что обычно «Клиент ожидает от настройщика»:

Ожидается, что настройка антенны устранит слышимые в рацию помехи:

- от неисправного генератора, от «несовместимого с рацией» импульсного преобразователя;

- от неисправных моторчиков стеклоочистителя, стеклоомывателя и стеклоподъѐмников;;

- от блока управления автоотопителем;

- от навигационных систем, зарядных устройств сотовых телефонов и неисправных нештатных устройств

12-ти Вольтовой электроники, подключенных к бортовой сети автомобиля вместе с рацией.

Абсолютно неважно, с помощью какого приборного парка или без него, специалист работал над антенной.

Независимо от квалификации радиста, даже при настроенной антенне приѐма может не быть при наличии вышеуказанных источников помех. То же самое и в отношении передачи.

Если антенна настроена на «пять с плюсом», но отсутствует электропитание надлежащего качества, рация передавать не будет.

Подробно об этом – в Разделе «Электропитание».

И последнее, самое печальное:

Представьте, что Вами выбрана «настоящая неподдельная» антенна. Специалист подготовил еѐ к монтажу.

Специалист установил антенну по правилам и настроил.

Даже в таком «идеальном» случае ждать «чуда» от рации не следует.

Кроме Вас в эфире есть «совершенно другие пользователи» радиостанциями, у которых оборудование «...некомплектно, неправильно установлено, не настроено или просто неисправно...».

Таких «пользователей» и не слышно и сами они не принимают никого на расстоянии дальше сотни метров. Радиосвязь- «процесс двусторонний». Связь работает качественно только в случае, когда оба «связиста» как минимум «исправны» и умеют пользоваться средствами связи.


<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая > Последняя >>
(Страница 5 из 8)

Я хочу

Бесплатно по России
Звоните круглосуточно
Переход к полному списку последних новостей
Прочитать про товар
Всё видео раций
ВХОД
Для зарегистрированных пользователей

ПОДПИСКА
Рассылка новостей радиосвязи
Выберите статус
instagram
 
В начало страницы
Магазины | Как купить | Акции | Всё про товар
Регистрация | Вход | Забыли пароль? | Забыли логин?

НОВОСТИ
позвонить 8 800 200 56 32
Заказать обратный звонок
Мы в сетях
Принимаем к оплате